ヴィンテージを香る

proficeさんがオフィス移転してしまうとのことで、急いでリクエストしてセミナーを開催していただきました。
http://www.profice.jp/seminar/A.html

ヴィンテージ香水を実際に香ることができるだけでもありがたいのに、現行品と比較したり、関連する香料なども香ったり、勉強になります。

以下メモ。

新旧あるものは、昔のもののほうがワイルドでゴージャス！　香料が天然じゃなくて合成になったり、違う香りにしちゃったり。理由としては、規制のために使えなくなった香料があることももちろん、流行というか使いやすくするための「改良」もあったみたい。

でも、近代の香水の歴史でたいてい冒頭に出てくるゲランのジッキーは、合成香料をうまく使ったからこそ。ってことは、天然だけでも合成だけでもつまらないってことなのだな。（ううう、あまりにも定番の結論）

自分は樹脂系のものが苦手なのだと思い込んでいたけど、新旧の違いを香ってみると、むしろアイリスが苦手なのかもしれん。（樹脂系と一緒になった場合が特に）

ゲランの通奏低音であるオポポナックスベースがなんとなく覚えられたかな？

ウビガンのケルクフルールがとっても素敵。ヨーロッパ古着ってこんな香りがする！ 気のせい？

緑と白のストライプのドレスがヒットしたデザイナー、カルバンさんの「マグリフ」という香り、あー、こういう香水、昔あったなあ、というシプレ＋アルデヒド＋グリーン。（そういえば、古着でも緑と白のストライプってけっこう多い）

ル・ガリオンのスノッブという香りも知らなかったけど、とってもいい香り。ジョイと競合してしまって妨害されたというすごいエピソード！

バニラの香りの合成香料バニリンは、木からできるそうだ。木の分子？をばらしてできたもの。それと似たようなものは、なんと古い本！　なるほど、 書庫のあの甘い香りはバニリンと同じ理屈なのか！！　→本の匂いに関する過去の記事

Violetta di Parma（ヴィオレッタ・ディ・パルマ） / Borsari（ボルサリ）

長らくさぼっていましたが、再開。というかその後入手したものをぼちぼちと。

スミレのイメージのパウダリーな香水なのですが、それほどパウダリーすぎなくて、パウダリーに苦手意識のある私でも使える範囲。いろいろなお花の香りなんだろうな、とは思うのですが、よくわからず。グリーンが入っているからますます使いやすい。

あと気になるのが、何か、にちゃっとした感じ。飴とかガムのにちゃにちゃっとした匂い（嫌いじゃないです）があって、それがけっこう続きます。

背景は、フランスの古着。薄い黒い布に紫色の花がプリントされていて素敵なんです。どこに着て行くんだって感じですが^^;

タグ：ボルサリ 菫